Σήμερα, ορισμένοι στην Ευρώπη ανησυχούν για την αύξηση των τιμών της ενέργειας, και ακόμη κι αν όλοι οι φόβοι που συνδέονται με αυτό εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη, σίγουρα θα δούμε κάποιες αυξήσεις τιμών. Ως χάκερ, μπορείτε να ρίξετε μια καλή ματιά στις συσκευές που απαιτούν ενέργεια στο σπίτι σας και ακόμη και να αναλάβετε δράση σε αυτές. Έτσι, ο [Peter] εγκατέστησε μερικά ηλιακά πάνελ στη στέγη του, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πώς να τα συνδέσει νόμιμα στο δημόσιο δίκτυο, ή τουλάχιστον στο δίκτυο 220V στο διαμέρισμά του. Φυσικά, μια καλή λύση είναι να φτιάξετε ένα ξεχωριστό παράλληλο δίκτυο LVDC και να βάλετε ένα σωρό συσκευές σε αυτό!
Επέλεξε το 48V επειδή είναι αρκετά υψηλό, αποδοτικό, εύκολο να πάρει πράγματα όπως DC-DC, ασφαλές όταν πρόκειται για νομικά θέματα και γενικά συμβατό με τη ρύθμιση του ηλιακού πάνελ του. Από τότε, έχει κρατήσει συσκευές όπως φορητούς υπολογιστές, φορτιστές και φώτα σε ράγες συνεχούς ρεύματος αντί να τις συνδέει απευθείας και η οικιακή του υποδομή (συμπεριλαμβανομένης μιας σχάρας γεμάτη πλακέτες Raspberry Pi) είναι απόλυτα ικανοποιημένος να λειτουργεί 24/7. ράγα 48V. Υπάρχει εφεδρικό τροφοδοτικό από το κανονικό τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος σε περίπτωση συννεφιασμένου καιρού και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δύο τεράστιες μπαταρίες LiFePO4 θα τροφοδοτούν όλο τον συνδεδεμένο εξοπλισμό στα 48 V για έως και δυόμισι ημέρες.
Η συσκευή παρήγαγε και κατανάλωσε 115 kWh τους πρώτους δύο μήνες – μια τεράστια συνεισφορά στο έργο χάκερ για την ενεργειακή ανεξαρτησία και η ανάρτηση ιστολογίου έχει αρκετές λεπτομέρειες για όλες τις ανάγκες έμπνευσής σας. Αυτό το έργο είναι μια υπενθύμιση ότι τα έργα DC χαμηλής τάσης είναι μια καλή επιλογή σε τοπική κλίμακα – έχουμε δει βιώσιμα πιλοτικά έργα στο Hackcamp, αλλά μπορείτε επίσης να κατασκευάσετε ένα μικρό UPS DC αν θέλετε. Ίσως σύντομα βρούμε μια διέξοδο για ένα τέτοιο δίκτυο.
Οι κυψελοειδείς σταθμοί βάσης χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή 48V. Πρέπει να στήσω κάτι παρόμοιο για ένα έργο ρολογιών γειτονιάς.
Σκεφτόμουν να λειτουργήσω μερικούς διακομιστές HP DL360 στο σπίτι με ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες χωρίς τροφοδοτικά 48 VDC που θα ταιριάζουν σε αυτούς τους διακομιστές και θα αποφεύγουν την αναποτελεσματικότητα του μετατροπέα DC-to-AC, αλλά μετά είδα την τιμή αυτών των τροφοδοτικών στα 48 VDC. … ΘΕΕ ΜΟΥ. Απόδοση επένδυσης μέχρι το 2050!
Τα 48V ήταν η τάση διαύλου στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα από την εποχή του Strowger (με γιγάντιες μπαταρίες) και μεταφέρθηκε στον εξοπλισμό δικτύου οπτικών ινών.
Ναι, ολόκληρη η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών λειτουργεί με 48VDC. Από παλιούς αναλογικούς διακόπτες σε σύγχρονους κυψελοειδείς σταθμούς βάσης. Τα κέντρα δεδομένων πληροφορικής τροφοδοτούνται συνήθως από εναλλασσόμενο ρεύμα.
ΚΑΛΟ Το μόνο κακό με αυτήν τη ρύθμιση (υποθέτοντας ότι το άλλο μισό έχει εγκριθεί και φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από κατοικίδια και παιδιά) είναι ότι μόλις γεμίσει η τοπική αποθήκευση ενέργειας, η περίσσεια ενέργειας σπαταλάται όταν βρίσκεστε τόσο κοντά στο δίκτυο. οι διασυνδέσεις γίνονται, είναι μάλλον κρίμα που αυτή η ενέργεια ξοδεύεται σε φθηνά. Δεν τους κατηγορώ για αυτήν την κατάσταση, έχουν κάνει δουλειά για τον εαυτό τους και δεν μπορούν να βρουν έναν νόμιμο/ασφαλή/οικονομικό τρόπο να ξεπεράσουν αυτό το τελευταίο εμπόδιο… οι γραφειοκράτες είναι πιθανώς καλύτερα από τους δικηγόρους και τους πολιτικούς. αν και συχνά μοιάζουν μεταξύ τους στη ζωή, ίσως είναι όλες διαφορετικές καταστάσεις της ίδιας μορφής ζωής…
Θα έλεγα για να κάνετε τη ζωή πιο εύκολη για τα άτομα που δεν ασχολούνται με την τεχνολογία με DC με τα οποία πιθανότατα θα ζήσετε ή θα υποστηρίξετε την καλύτερη επιλογή που είναι διαθέσιμη σήμερα, η οποία είναι πιθανώς με τροφοδοσία USB...αν και το μισώ επειδή η τροφοδοσία μέσω USB είναι ένα χάος. φαίνεται σαν τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι πιθανό να είναι τόσο αποτελεσματικό όσο μια ράγα 48 V. Είναι τόσο διαδεδομένο που είναι κατανοητό σε μη τεχνικούς ανθρώπους – επειδή είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί (αν έχει ρυθμιστεί σωστά). Εξαλείψτε την ανάγκη να βρείτε τον κατάλληλο μετατροπέα DC-DC για τα πάντα ή παρακολουθήστε ενεργά την τάση «τροφοδοσίας» κάθε φορά που συνδέετε μια νέα συσκευή – το κάνω στο γραφείο μου, αλλά δεν έχω τηγανίσει τίποτα ακόμα…
Αλλά ως μπαταρία εκτός ραφιού με είσοδο ηλιακής παρακολούθησης, ίσως ακόμη και ως μετατροπέας για το πακέτο εναλλασσόμενου ρεύματος που θα έπρεπε να έχετε, και αν θέλετε να αποφύγετε να δημιουργήσετε το δικό σας πιο ενοχλητικό τροφοδοτικό USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θέμα διαπραγμάτευσης τροφοδοσίας USB . Δεν είναι πολύ δύσκολο για εσάς να το ρυθμίσετε. Επίσης, είναι υπεραρκετό για τους χάκερ ανάμεσά μας να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες (κατά προτίμηση σε βάσεις παρακολούθησης του ήλιου), να παρέχουν οθόνες κατάστασης, ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας και να οργανώνουν προσεκτικά τα καλώδια στο πιο σημαντικό μέρος για δόλιες εργασίες. Λίγο…
Μια καλή λύση για την υπερβολική ενέργεια είναι η απόρριψη φορτίων όπως ηλεκτρικά εξαρτήματα στον θερμοσίφωνα. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, μπορεί να μεταβεί στη χρήση της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού.
Αν και ο θερμοσίφωνας μπορεί επίσης να «γεμίσει» (αρκετά ζεστός) με την πάροδο του χρόνου, εκτός αν είναι πολύ μεγάλος.
Το πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι δεν χρειάζεται να συλλέγετε ηλιακή ενέργεια. Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια τα πάνελ κάτω από τις ακτίνες του ήλιου χωρίς να χρησιμοποιήσετε δυναμική ενέργεια.
Φυσικά, αυτό είναι σπατάλη, και αν είναι προς όφελός σας, η τροφοδοσία ρεύματος στο δίκτυο είναι η πρώτη επιλογή.
Όπως λέει το CityZen, θα γεμίσει με τον καιρό, είναι απλώς μια άλλη μορφή αποθήκευσης ενέργειας. Για να μην αναφέρουμε, αν ζείτε ήδη σε μια ζεστή περιοχή, το κλιματιστικό σας θα δουλέψει πιο σκληρά αν το έχετε, και αν όχι, η ζωή σας θα είναι πιο δυσάρεστη από όσο θα έπρεπε, επειδή η δεξαμενή είναι μονωμένη ακριβώς έτσι… Το νερό είναι πραγματικά μια πολύ καλή αποθήκη ενέργειας, αλλά τα περισσότερα σπίτια δεν χρειάζονται τόσο πολύ ζεστό νερό, και μια μεγαλύτερη εγκατάσταση μιας δεξαμενής σημαίνει ότι όταν δεν έχετε δωρεάν ενέργεια, έχετε ακόμα άφθονο νερό για να το χρησιμοποιήσετε πλήρως. υψηλότερη για θέρμανση λόγω της τεράστιας επιφάνειας που προκαλεί.
Πραγματικά δεν υπάρχει καλή «εκφόρτωση» σε ατομική κλίμακα, ένα μεγάλο δίκτυο με μεγάλες εγκαταστάσεις μπορεί εύκολα να εκτελέσει μερικές επιπλέον βάρδιες και να αυξήσει την παραγωγή πέρα από τη ζήτηση για να αξιοποιήσει στο έπακρο τη «δωρεάν» ενέργεια. Αλλά προσωπικά, είναι απλώς μια δικαιολογία για να παίζεις δυνατά και να ροκάρεις 24 ώρες το 24ωρο, ξέγνοιαστη χρήση ενέργειας όσο διαρκεί ή μέχρι να σε σκοτώσει ο γείτονας.
Ωστόσο, σε ζεστό και ζεστό καιρό, η ψύξη απορρόφησης μπορεί να βοηθήσει στη χρήση της υπερβολικής θερμότητας για την ψύξη των διαμερισμάτων.
Μπορείτε επίσης να λειτουργήσετε ένα μικρό κλιματιστικό δωματίου με μετατροπέα, εάν έχετε πολύ υπερβολικό ρεύμα για να απενεργοποιήσετε και είναι ζεστό. Ίσως ο μετατροπέας είναι έξω… Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν μπορείτε να φτιάξετε μια αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί τον εξωτερικό αέρα ως πηγή θερμότητας/καλοριφέρ. Σίγουρα, είναι πραγματικά αναποτελεσματικό, αλλά αν το πρόβλημά σας είναι υπερβολική ισχύς, η αναποτελεσματικότητα θα σας βοηθήσει σχεδόν.
@smellsofbikes Ακριβώς επειδή μερικές φορές έχετε υπερβολική δύναμη και μπορείτε να φτιάξετε κάτι αναποτελεσματικά δεν σημαίνει ότι πρέπει. Τι συμβαίνει όταν έχετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας αυτήν τη στιγμή, αλλά πρέπει να περάσετε από μια πολύ αναποτελεσματική διαδικασία; Όπως και το γιγάντιο παράδειγμα της δεξαμενής νερού μου παραπάνω, πρέπει να βρείτε μια λογική ισορροπία, ώστε όταν έχετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και όταν έχετε αρκετή ενέργεια για μια συναυλία heavy metal, σημαντικά/χρήσιμα πράγματα μπορούν να ολοκληρωθούν… . ..
Όταν δεν μπορείτε να δώσετε για χρήματα ή γιατί να μην δώσετε δωρεάν **; Τότε όλο το πλεόνασμα που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι απλώς οι δυνατότητες που δεν χρησιμοποιείτε, και δεν είναι το τέλος του κόσμου, απλώς κρίμα.
** Υποθέτοντας ότι αυτό δεν απαιτεί να κάνετε ενεργά κόστη – το οποίο είναι ένα σημαντικό ζήτημα εδώ, η «κατ' αποκοπή χρέωση» για μια σύνδεση δικτύου είναι σημαντική, επομένως, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος της σύνδεσής σας, πιθανότατα θα κοστίσει περισσότερα. παρά σου το στέλνουν. Σε πληρώνουν για το πλεόνασμα – όχι ότι είμαι κατά του να χαρίζεις πλεόνασμα, λειτουργεί για μερικούς ανθρώπους σε αυτό το γιγάντιο δίκτυο και δεν το χρειάζομαι. Αλλά πληρώνοντας μια εταιρεία τόσο πολύ για το προνόμιο να βγάζει περισσότερα χρήματα από άλλους ανθρώπους…
Καθώς οι συσκευές που τροφοδοτούνται από USB γίνονται πιο κοινές, σκέφτηκα κάτι παρόμοιο για 5V. Ακόμα καλύτερα θα ήταν πολλές θύρες USB C 5V και πολλές θύρες AC. Από εκεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5 V για συσκευές χαμηλής ισχύος και USB C για συσκευές υψηλής ισχύος. Το μειονέκτημα είναι ότι οι θύρες USB C πρέπει να χειρίζονται τάση ανά θύρα ενώ το USB A 5v είναι απλώς μια ράγα 5v.
Τουλάχιστον, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα καταλήξω να χτίσω ένα γραφείο με τροφοδοσία 5V USB. Μάλλον θα έκανα και 12V, καθώς τα ηλεκτρονικά έργα μου που απαιτούν περισσότερα από 5V απαιτούν σχεδόν πάντα 12V. (Επίσης, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάθε δρομολογητής που κατέχω χρησιμοποιεί 12V και θα ήταν ωραίο να υπάρχουν απλές ατομικές πρίζες για κάθε συσκευή αντί για μετασχηματιστή τοίχου!)
Λυπάμαι που σας λέω ότι τα 5 V (ή ακόμα και τα 12 V) είναι κακά για τη διανομή ρεύματος: μόνο ένα ή δύο μέτρα καλωδίου που σύρεται με απώλειες 10% ή περισσότερο είναι πρακτικά αχρησιμοποίητο. Τα αυτοκίνητα ταλαιπωρούνται με 12v όλη την ώρα, αλλά επειδή είναι μικρά μπορούν να το χειριστούν, αλλά τα φορτηγά και τα μεγάλα σκάφη χρησιμοποιούν 24v, οπότε ναι, τα 48v είναι η καλύτερη τιμή: εξακολουθεί να είναι μια βαθμολογία ασφαλούς εμβέλειας, αρκεί να μην τα γλείφετε . τυπική τάση, επαρκής εξοπλισμός και δυνατότητα μεταφοράς συγκεκριμένου μήκους χωρίς μεγάλες απώλειες.
Οι απώλειες μετατροπής ισχύος είναι πιο σημαντικές από τις απώλειες καλωδίων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτού του άρθρου, υποθέτοντας ότι κάθε μετατροπή DC σε DC είναι 90% αποδοτική, καταλήγουμε να χάνουμε το 27% της ισχύος που παίρνουμε από έναν φορτιστή USB 5V. Εάν ο μετατροπέας είναι ελαφρώς χειρότερος, κατά 85%, τότε οι απώλειες θα φτάσουν το 39%. Οι ελεγκτές φόρτισης και οι μετατροπείς στην πράξη συνήθως επιτυγχάνουν περίπου 80% απόδοση, επομένως δεν είναι ασυνήθιστο να χάσετε έως και τη μισή ενέργεια μόνο για ρύθμιση τάσης. Εάν η ζήτηση του συστήματος είναι χαμηλή, οι απώλειες του ρελαντί εξοπλισμού μπορούν να καταναλώσουν σχεδόν όλη την ισχύ.
Αν δεν χρησιμοποιείτε χοντρά καλώδια, οι απώλειες καλωδίων μπορεί να είναι αρκετά υψηλές στα 5 V και πιθανότατα θα ξοδέψετε περισσότερα σε αυτά τα καλώδια από ό,τι για μια αποτελεσματική μετατροπή 24 V.
Εάν έχετε δύο δωδεκάδες θύρες USB 5W, χρειάζεστε τροφοδοτικό 120W. Εάν το τροφοδοτικό είχε σταθερό βασικό φορτίο 10 W, η ονομαστική «απόδοση» στο καθορισμένο φορτίο θα ήταν 92%, αλλά όταν η μέση χρήση της θύρας USB είναι περίπου 5%, η συνολική πραγματική απόδοση του συστήματος είναι περίπου 60%. .
Οτιδήποτε κάτω από το απόλυτο ελάχιστο των 36 V δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μεγάλες αποστάσεις. Ειδικά όχι 5v. Οι μετασχηματιστές ρεύματος είναι τόσο φθηνοί, ο χαλκός είναι ακριβός και βαρύς. Οι μπαταρίες είναι επίσης ακριβές και η απώλεια ρεύματος είναι ένα πρόβλημα.
Προσωπικά, δεν θα έφτιαχνα κανενός είδους μικροδίκτυο LVDC (παλιά έπαιζα με αυτό και το μισούσα τόσο πολύ που έκανα ολόκληρο βίντεο για αυτό).
Πάντα λέω να βάζετε την μπαταρία στο σημείο φόρτωσης και να χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης εάν χρειάζεστε ρεύμα. Η εξαίρεση είναι το PoE, το οποίο είναι πρακτικά δωρεάν για Ethernet και μπορεί να το χρειαστείτε για άλλους σκοπούς.
USB-C για όλα τα έργα σας, τροφοδοτείται από εξωτερικές μπαταρίες και αντάπτορες τοίχου, όπως απαιτείται. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν μονάδες ενεργοποίησης USB-PD, μπορείτε να λάβετε 9, 15 ή 20 αν θέλετε (τα 12 V είναι απαρχαιωμένα και πιθανότατα δεν θα λειτουργούν με νεότερους προσαρμογείς IIRC)
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ηλιακή ενέργεια, τα 12V είναι καλά για μικρές διαδρομές έως και 100W για λίγα πόδια, και είναι επίσης πιο συνηθισμένο από τα 5V και 48V κ.λπ., προτιμήστε το. Ή απλά αγοράστε μια εμπορική ηλιακή γεννήτρια LifePO4, είναι φανταστικές.
Κάθε επίδοξος άνθρωπος που το κάνει μόνος του θέλει πάντα να κάνει κάτι με το δίαυλο DC, αλλά αυτό είναι συνήθως κακό επειδή οι καταναλωτικές συσκευές δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό και χάνετε την πτυχή "απλά λειτουργεί" του κονδυλώματος USB που καταλήγει παντού το μέρος. Είναι ογκώδη καλώδια και ένα σωρό μη τυπικές υποδοχές που δεν ταιριάζουν στον υπόλοιπο κόσμο και είναι απλώς μια ταλαιπωρία για το σύστημά σας DIY.
Η καλύτερη εφαρμογή που έχω δει είναι το πρότυπο ARES για ραδιόφωνο με ζαμπόν, αλλά ακόμα και τότε… είναι καλό μόνο για μικρές διαδρομές.
Για τροφοδοσία 5 V στο γραφείο, χρησιμοποιώ απλώς μια πρίζα τοίχου με ενσωματωμένο μετασχηματιστή και θύρα USB.
Για 12V για δρομολογητές και άλλα πράγματα για να ξεκαθαρίσουν, θα αγόραζα απλώς έναν μεγάλο μετασχηματιστή 12V 5A και ένα καλώδιο Y 2,1mm (βεβαιωθείτε ότι έχετε αξιοπρεπή) ή θα περίμενα μέχρι η μονάδα ενεργοποίησης να είναι διαθέσιμη PPS για 12V, να πάρω 12V. USB από νεότερες συσκευές – θύρα C.
Ή ακόμα καλύτερα, καταργήστε σταδιακά την τροφοδοσία χωρίς USB όποτε είναι δυνατόν. Το να ξοδέψετε λίγο περισσότερο για μια αναβάθμιση για να λάβετε όλα τα USB-PD θα λύσει το όλο πρόβλημα όταν χρειάζεστε έναν νέο δρομολογητή ή οποιονδήποτε δρομολογητή προηγμένης τεχνολογίας που είναι πιθανό να τροφοδοτείται από USB.
Αν ήθελα πραγματικά μια πρίζα 12V, θα σκεφτόμουν να βάλω έναν μετασχηματιστή με καλωδίωση μέσης καλωδίωσης σε ένα σέρβις δίπλα στην πρίζα αντί να χρησιμοποιήσω πραγματικά 12V. Κανένα σημείο αστοχίας, απώλεια ρεύματος σε χοντρό ή λεπτό καλώδιο, απλή και προφανής επισκευή.
Τα 120 V DC είναι καλά για να τροφοδοτούν τις περισσότερες πηγές "AC", αλλά αυτό είναι το χαμηλότερο όριο από αυτό που είναι ευχαριστημένοι. Προτιμούν 160VDC ή υψηλότερο.
Όχι, από την εμπειρία μου έκοψαν γύρω στα 65 Vdc, αλλά θα πρέπει επίσης να υποβαθμίσεις κάτω από 130 Vdc, δεν έχω μετρήσει, αλλά υποθέτω γραμμική πτώση 100-0% από τα 130-65 Vdc.
Περίεργη υπόθεση. Υποθέτω ότι το κύκλωμα εισόδου διαχειρίζεται κάποιο σταθερό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν η τάση φτάσει τα 130V έως τα 65V, η ονομαστική τιμή μειώνεται στο 50%, και κάτω από τα 65V, ενεργοποιείται κάποιο άλλο κύκλωμα αποκλεισμού τάσης.
Πολλοί υποσταθμοί διαθέτουν μπαταρία που τροφοδοτεί τα ρελέ ασφαλείας και επιτρέπει στους διακόπτες κυκλώματος να λειτουργούν (άνοιγμα και φόρτιση) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η τυπική τάση είναι 115 VDC. Λειτουργεί 100% με μπαταρία και διαθέτει φορτιστή AC->DC για να διασφαλίζει ότι η μπαταρία είναι πάντα πλήρως φορτισμένη, επομένως δεν υπάρχει ηλιακός σε αυτή την περίπτωση.
Σύμφωνα με το βιβλίο του Motzenbocker "Reclaiming the Power" https://yugeshima.com/diygrid/ 120vdc μόνο
Το πρόβλημα της διανομής ισχύος DC επιλύθηκε με τη βοήθεια του 802.3af (γνωστός και ως PoE) – Power over Ethernet. Πραγματικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Ethernet της εξίσωσης. Πανταχού παρόντες προσαρμογείς, ασφαλής διανομή ρεύματος και εξαιρετικά εργαλεία αναφοράς/διαχείρισης. Δεν είναι καν ακριβό – μπορείτε να αποκτήσετε έναν κόμβο επιπέδου κέντρου δεδομένων 48 θυρών 100 Mbps με μόλις 30 £.
Το Marcel Hotel στο New Haven διαθέτει 164 δωμάτια, όλα με ηλιακή και ενσύρματη τροφοδοσία DC. Ακολουθεί μια καλή επισκόπηση: https://www.youtube.com/watch?v=J4aTcU6Fzoc.
Ήθελα να το αναφέρω, χρησιμοποιούν ΠΟΕ. Οι απώλειες που προκαλούνται από τη λειτουργία πρέπει να είναι μικρότερες από τις απώλειες κατά τη μετάβαση από DC σε AC και πίσω σε DC. Επίσης, σας παρέχει ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία για το τι χρησιμοποιείτε.
Μερικές φορές ξεχνάω ότι ζω εκτός σύνδεσης. Έχω έναν μετατροπέα 48VDC σε 220VAC στην εγκατάσταση μου που αποδίδει περίπου 5kW συνεχώς, αν και δεν έχει φορτωθεί ποτέ πολύ. Μια αντλία νερού 220 volt, ένα ψυγείο, μια κατάψυξη, συσκευές, εργαλεία, φωτισμός, όλα αυτά είναι στάνταρ για βάλτους. Έχω ξεχωριστά 12V και 24V DC ή/και τους περισσότερους άλλους τύπους ρυθμίσεων ισχύος. Διαχειριστείτε μια επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών στην ίδια εγκατάσταση και αντλήστε πόσιμο νερό για το μεγάλο άλογο. Οι μπαταρίες είναι από ένα μεγάλο σύστημα UPS που παίρνω όταν αλλάζω μπαταρίες βάσει προγράμματος. Κάντε ένα τεστ τάσης στις μπαταρίες, επιλέξτε τις καλύτερες, μετά τοποθετήστε ένα θερμαντήρα αντίστασης, παρακολουθώντας ξανά την τάση, επιλέξτε ξανά τις καλύτερες και αγοράστε τις.
Ναι, οι περισσότερες συσκευές με «καθολική» είσοδο εναλλασσόμενου ρεύματος μπορούν να λειτουργούν με ρεύμα συνεχούς ρεύματος. Πολλαπλασιάστε την τάση εισόδου AC επί 1,4 για να λάβετε την ισοδύναμη τάση DC. Ωστόσο, οι εσωτερικές τους ασφάλειες δεν έχουν ονομαστική DC. Αντικαταστήστε τα με μια ασφάλεια DC ή χρησιμοποιήστε μια εξωτερική ασφάλεια. Μην βάζετε φωτιά στο σπίτι!
> "Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη τάση κυκλώματος είναι περίπου 0,80 V. Σε περίπτωση πυρκαγιάς (ελπίζουμε ποτέ), αυτό δεν θα αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για την πυροσβεστική."
Το πρότυπο ELV θεωρεί τα 120 VDC "ασφαλή" χωρίς κυματισμό, αλλά το Πρότυπο Γενικής Ασφάλειας της ΕΕ τα περιορίζει στα 75 VDC, ενώ η Οδηγία χαμηλής τάσης ισχύει για οποιαδήποτε τάση στην περιοχή 75-1000 VDC. Μπορείτε ακόμα να παραβιάσετε το νόμο και να χρειάζεστε άδεια για να εγκαταστήσετε ένα τέτοιο σύστημα, αλλά είναι δύσκολο να βρείτε μια σαφή απάντηση ή οποιαδήποτε τεκμηρίωση για το τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε ως σόλο κατασκευαστής χωρίς ειδική εκπαίδευση.
Ώρα δημοσίευσης: 19 Ιουλίου 2023